市场所作的加剧，也给了SHEIN庞大的压力，跟着其他跨境平台出海的加快，海外市场已被各家赛马圈地。SHEIN的压力日积月累，疲于应对。这也使得其估值大幅缩水，从2022年的1000亿美元，缩水至2025年1月的 503亿英镑（约合 632亿美元），近乎腰斩。

　　正在过去的很长一段时间里，努力于谋求快速成长的SHEIN，正在海外市排场对诸多律例限制，涉及产物平安、学问产权、环保要求等多个方面。

　　“小单快反”模式是SHEIN的焦点，一件新款，从设想到出产出来上架，能够快至七天。每天，SHEIN上新可达6000款，赶上国际快时髦巨头ZARA半年的量。

　　按照《劳动法案》，正在欧盟市场上畅通、消费、利用及出口任何涉及劳动出产的产物。条例正在欧盟市场发卖、进口和出口任何利用劳动制制的商品，涵盖所有行业及供应链各阶段的产物。

　　这意味着，不管是出产手机、衣服，仍是矿产、农产物，所有这些商品都得确保出产过程中没有“劳动”的踪迹。

　　“快”的背后，是无数供应链商家“加班加点”的常态。有报道，SHEIN供应链的商家，几十位工人以一千、上万件衣服的速度出产，每人每天能出产上百件衣服。

　　现实上，不只仅是法令律例的影响，SHEIN近两年的成长程序，也较着大不如前。公开的数据显示，2024年上半年，SHEIN的发卖订单量同比增速较上一年降低了一半，营收同比增速从客岁的40%降至23%，利润率从8%降至2%。

　　而SHEIN做为全球最大的快时髦电商平台之一，其供应链遍及全球，特别是中国和东南亚地域。法案生效后，SHEIN需要对其供应商进行全面审查，确保出产环节合适欧盟尺度，不然产物将被进入欧盟市场。

　　SHEIN的诸多供应链商家的工人，遍及学历不高，不少是拿固定工资的，一个小时40-50元摆布，“单多的时候，一个月可以或许合到一万元摆布”，这就意味着工人一个月以30天计，每天也要工做8小时以上。若是一个月一般双休，每天工做时长接近10个小时。

　　正在SHEIN供应商堆积的广州南村，机械持久24小时不休，多量熟练工人加班加点，以保障订单能正在的时间内完成。被称为“永不疲倦的SHEIN村”。

　　若是SHEIN被认定存正在劳动问题，即便只是个体供应商的问题，正在国际市场上，品牌抽象的受损可能导致消费者信赖度下降，进而影响发卖。

　　“偷懒”正在工场几乎是不成能存正在的，正在这套系统的办理下，每一件产物流转到哪个环节，对应工人就需要手机扫码，若是有一个环节耽搁了，全体工期城市被拉长。

　　近日，欧盟通过《强制劳动法案》（以下简称“《劳动法案》”），按照该法案，“强制劳动”被定义为任何“由、或其他形式的于个别或集体的劳动行为”。法案要求所有正在欧盟市场发卖的商品，都必老生产过程里没有强制劳动。

　　此前，美国指称SHEIN存正在数据平安、版权、商业违规等问题。2024年3月，法国议会通过冲击快时髦的法案，快时髦告白。同样正在3月，提出加强对外国电商公司不公允贸易行为的监管。

　　尤为主要的是，SHEIN的“小单快反”模式依赖大量供应商的高效协同。法案实施后，SHEIN的供应商需要严酷恪守欧盟的劳动律例，确保出产过程中不存正在任何劳动行为。这不只要求供应商改善劳动前提，还可能涉及对员工的培训和福利提拔。

　　以近年来快速成长的SHEIN为例，这家草创于中国、营业遍及150多个国度的快时髦电商公司，将“小单快反”模式效率阐扬到了极致。

　　良多SHEIN供应商，只要SHEIN一个客户。他们希望SHEIN的订单，只能去满脚同一的要求。工场取SHEIN成一个好处体，更慎密。

　　现在看来，这个“永不疲倦的SHEIN村”，将不得不“慢下来”，以应对出海面对的诸多合规条例。

　　正在过去很长的时间里，正在广州南村的的诸多工场中，账期短且准时闻名。

　　对于国内所有出海的企业而言，这都是一条极为严酷的红线，这意味着法案实施后，所有拟出口到欧盟的产物，需确保全财产链无劳动，不然面对禁售和品牌声誉受损风险。即便不间接出口，若供应链涉及欧盟企业，也需关心相关合规要求。

　　为正在考评中可以或许获得高分，这些商家偏心持久工，由于这些人熟练、不变，领会SHEIN的尺度，能衔接SHEIN的不变订单。

　　而SHEIN，则按照时效、客评分、断码率（关乎工场能否及时补货）、信用（对面料档口等的付款及时性）等目标，对工场进行查核、分级，分数间接影响分派给工场的单量。每个季度查核一次，高分工场会获得金银铜牌取金励，排正在末尾的供应商则会被裁减。